Tänkte göra en liten tråd om kopplingsbyte/växellådsbyte i ClioSport.
Igentligen inget raketforskning utan allt blir rellativt enkelt om man har Lyft och verktyg. I mitt fall har jag ingen lyft, är beställt men ännu inte hemma. Men men.. Denna tråd kan även användas till andra Clio´s

Dåliga bilder får ursäktas då detta är gjort med mobilkamera!

Ta bort batteriet medans bilen endå är på backen för under det sitter det övre växellåds fästet. Samtidigt ger det utrymme för lite mer ljus vid arbetet.


Börja med att hissa upp bilen antingen på lyft eller pallbockar. Kör ni pallbockar så är det att rekomendera att ha de fullt utdragna så det finns gott om utrymme under senare. Töm lådan på olja, sitter en plugg som ser lika dan ut som oljepluggen i motorn. Glömmer man detta kommer oljan rinna ut från hålet där drivaxelm sitter.

Oljeplugg






Sedan tar ni bort framhjulen (antar att alla vet hur man gör så denna del skippar jag ) Innan för hjulet har ni navet till drivaxeln vilket ni tar bort. Nu erfodras muttersmack då dessa muttrar sitter skapligt. Alt tar ni bort centrumkåpan i fälgen innan ni hissar bilen för att verkligen kunna ta i med hävarm om det skulle behövas. Då ser det ut som på bild, navet går att trycka ut från splinsen. Man behöver inte ta bort fjäderbena utan jag gjorde det av annan anledning. Fjäderbenet ska annars sitta kvar så man kan lossa bärarmarna längst ut.

bärarm


När ni tagit bort mutter på navet så kan ni kika in i hjulhuset. Där har ni 1 plastkåpa som sitter med 1st torx och en plast plugg. Den ska bort, för innanför denna har ni 3st skruv som håller drivaxeln på platts. (den klämmer gummit så dra inte)
OBS detta är på förarsidan!!



Efter att ni lossat dessa 3 skruv är det bara att dra rakt ut och hela axeln följer i 1 del. Motsatt sida är precis lika dan med nav men den är bara att dra direkt. Finns inget som håller denna på platts


OBS! Håll nu anläggningsytor på axlarna rena!!

Även på vänster sida har vi främre växellådsfästet. Genom att flytta plasten åt sidan blottas detta fäste. Detta fäste lossar ni på då jag har tänkt att ta subframen och sedan lådan. Här har vi även 1st av jordflätorna som kan spöka om den har ärgat. Så passa på att titta när ni ändå har näsan framme.



Sedan har ni även ett stag som ska lossas, sitter med en torx. Finns ett på vardera sida.


Under bilen tar ni bort plastkåpan, 4st skruv med 10 nyckel. Och sen får man även borra bort poppnitarna som håller främre plastskyddet vid kylaren och även där 3 skruv.

Har man motorvärmare monterad som jag har så får man pilla bort klipsen och lossa på en kryssmejsel-skruv.


Vid kylaren sitter 2st slang som hålls fast av vardera klämma, dessa måste bort.


Nu tar man bort de treangel liknande "balkarna". Sitter med 4st torx på var sin sida av bilen.



Innan demontering av växlingsstaget är uppmärkning en god idé. Måla runt axeln och i spåret i axeln så man får samma vinkel. Annars blir problemet senare att växlarna blir svåra att få i.

Styrservon måste släppas, höjer ett varningens finger för detta ska knytas upp om info´n jag fått stämmer. Tar man istär detta kan airbagen lösas ut när batteriet kommer på igen. Vet inte om detta stämmer men jag chansar inte. Ska forska vidare i detta senare.

Hur som helst, servon sitter med 4st skruv som är lite bökiga. 2st 13hylsa 2st 16. 16 får man ta bakifrån med förlängare, muttern sitter fixerad i fästet så inget mothåll behövs. Märk även upp med tejp alt penna så man fixerar allt lika vid montering.

Det övre fästet är lite pilligare men går.


Nu släpper man subframen. Den sitter med 4 skruv i vardera hörn. När dessa är släppta får man juckla lite så kommer allt ner. Tänk på att knacka lite på styrväxeln så axeln från ratter släpper.


Nu kan man även passa på att spola av delarna när de ändå är nere.
Nu kommer man även ha växellådan och motor helt blottad. Innan man ger sig på lådan är det en idé att släppa alla kablar i motorutrymmet som sitter fast i lådan. Även tändlägesgivaren som sitter under insuget ska bort. Denna räknar impulser till tändningen så denna får inte gå sönder. Sitter med 2st skruv 10hylsa.

Även startmotorn ska lossas, sitter nu lätt åtkomligt på grenrörssidan. Samt vajern till kopplingen
Sedan är det bara att skruva bort lådan. Sätt gärna en domkraft under både motor och låda. Sitter många skruv 13 & 16 hylsa och efter detta hänger den på sina styrpinnar, Glöm nu inte det övre fästet. När alla skruv är borta är det bara att dra rakt. Genom att sänka domkrafterna under motorn så man får en lutning går allt lätt. Lådan väger inte mycket så det går att vara
själv vid detta moment men absolut lättare om man är 2


Hastighetsgivare

Tändlägesgivaren är borta på bild men markeras vart den sitter.






Spola även av lådan för det är alltid roligare med rena grejer när man monterar. Täck igen hålet för drivaxlarna så inget vatten rinner in nu!

Bonusbild på en stökig arbetsbänk.


Nu kan man gå loss på kopplingen. Åtdragningsmoment återkommer jag till senare. Lossa tryckplattan, när denna är borta kan man ge sig på med lite breakcleen och ta ett sandpapper om lamellrester sitter kvar på svänghjulet. Gör rent allt!!

Kopplingsbild. Lägg märket till tryckplattan på bild 1 och lamell på bild 2


VS ny


Vid återmontering går allt baklänges. Glöm inte att smörja in axeln lagret ligger på med växellådsfett. Lamellen skulle dras med 20nm vid återmontering. Känns lite klent men ska tydligen räcka. Lamellen går inte att montera fel så den delen behöver man inte oroa sig över.
Fyll även på med ny fräsch olja i lådan. 3,1L rymmer den allt som allt och fylls på där en svart vingmytter i plast sitter. (framsidan av lådan) När det rinner över är den full!

Jättebra idé att skriva om detta och visa bilder.

Senare bilar har en "delad" drivaxel med stödlager på högersidan.

det är bra att dränera växellådsoljan innan man börjar ,blir så kladdigt när man tar bort drivaxeln..

Tony, missade det i beskrivningen Kanske ska lägga in de hehe

Finns kanske fler personer som rasar något med drivlinan. Detta visar även drivaxelbyte eller liknande. Får hoppas folk förstår upplägget

jag har provat på samma operation hemma tog 8 timmar ner och upp... gjorde det på jobbet med lyft å alla grejer på min förra på 6,5timmar å då hade jag tryckluft e lite pilrit till å från men rätt kul... bra jobbat..

Man tackar. Har du något att tillägga som jag missat så hojta till.
Annars har jag märkt att det går rätt fort. Några skruv har jäklats just i utrymmes skäl annars helt okej arbete.

Sik! Imponerande jobb, med bilder och beskrivning!
Fuzzion - forumsguru å webmaster - tanken slog mig när jag såg detta jobb som "sik" gjort, vore det inte en bra idé att lägga upp en helt ny avdelning på forumet med såna här "To-Do" självmekar-trådar, med bilder? Det kanske är lättare att hålla reda på guldkornen då annars försvinner de lätt i det stora intet på forumet.
Så kanske man kan hålla trådarna rätt rena från annat än vad de egentligen handlar om.
Vad tycker ni andra om idén om en ny avdelning?

Jag tycker att har man möjlighetern att göra så ska man göra. Enligt upgifter ska ett kopplingsbyte gå på mellan 6-7000:- vilket är att kasta pengarna i sjön då det troligt vis kommer gå sönder igen

Jag har även funderat på bromsbyte på Clio´n. Den är faktiskt inte helt enkel då lagret och ABS ringen är pressad på skivan. Gör det själv på denna kan underlätta för någon/några.

Kanske även bromsoljebyte? Ja, mina idee´r är många men tar tid och är kanske meningslösa..

Skönt att man har "invalidaggregat" på bilen så man slipper såda operationer.

Får man fråga hur man lyckas köra koplingen på detta vis??

Man kör bana Problemet ligger i urtramningslagre. Den har tryckt snett in i tryckplattan och sen har inte den gått tillbaka och legat emot lamell. Värme skapas och sedan har de "klistrat" ihop med varandra.

Kan man få se en bättre bild på lamellen och en på utramplagret.
För mej ser det ut som bara friktionsmaterialet på lamellen släppt/exploderat.
Isåfall betyder det övervarvad lamell. Ex. man går från 5'n till 2'n i hög fart men utan att släppa upp kopplingen, då övervarvar lamellcentrumet utan att motorn övervarvas.Märker misstaget och tar 4'n istället.

Funderar också på hur urtrampningslagret har gått sönder/orsakat felet. Har urtrampningslagret kantrat på nå't vis? Fast hur skulle det kunna hände och hur skulle det påverka lamellcentrum...?
Kan det inte helt enkelt vara så att lamellen kroknat utan särskild orsak. Grejjer går liksom sönder ibland.
Även om det inte är så vanligt, så hände exakt samma sak för mig på en R12'a en gång i tiden. Belägget på lamellcentrum delade sig/sprack på ena sidan. På brux-R12'an var orsaken varken effekt eller bankörning kan jag meddela.
På den tiden köpte man nya friktionsbelägg för 50:- och nitade om centrum själv. Plättlätt.

Jag skulle nog vilja påstå att bankörning inte tar så hårt på kopplingen om man är normalförsiktig. Man är väl nästan mer noga med att varvtalen stämmer när man kör bana än på gatan...
Fast, som Dennis säger, kopplar man ur och i stridens hetta råkar trycka i en för låg växel så att lamellen snurrar med 10000 varv/min då kan ju allt hända.

Lagret var inte vackert på något vis =) Halva solfjäder partiet på tryckplattan är i intryckt läge och resterande i "normalt" läge Lammelytan har exploderat och plåtmaterialet som sitter innanför har slititsbort i samma veva. Ska se om jag hittar lammellen igen, kastade den naturligt vis Ska fixa bättre bild då!

Som Falk sa. Saker går sönder, mest för mig Men som tur är kan jag försöka göra jobbet själv. Idag går bilen igen och någon form av licens ska väll försöka fixas. Samtidigt är jag lite kluven om jag ska köra med denna hamnar mitt andra bygge efter för nått mer kommer gå sönder alla gånger. På den sitter det iaf sinter och 800nm tryckis men även sånna saker kan rasas men då har man haft betydligt roligare hehe

Närmare titt på lamellen